Détecteur de mouvement ne fonctionne pas avec LED

Publié le 3 novembre 2026 Théo Desrousseaux 15 min de lecture

Projecteur LED avec détecteur de mouvement infrarouge, maintenu contre une façade lors de l’installation.

En bref

Le détecteur n’est pas forcément en panne : une LED ne se comporte pas comme une ampoule à incandescence.
Un détecteur deux fils s’alimente à travers la lampe : une LED trop faible ou un driver qui ne conduit pas assez peut l’empêcher de démarrer.
Legrand donne 100 VA en LED et 2 VA minimum pour un deux fils, contre 500 VA sans minimum indiqué pour un trois fils.
Un test comparatif par un électricien : une charge résistive adaptée permet d’orienter le diagnostic sans prouver à elle seule que la LED est défectueuse.
Un relais sous-dimensionné ou un driver capacitif peut aussi expliquer un fonctionnement erratique, même sur un trois fils.

Un détecteur de mouvement qui allume une ampoule à incandescence mais reste muet avec une LED n’est pas forcément hors service.

La LED n’est pas une charge résistive : elle consomme peu, son driver redresse la tension et peut appeler un courant bref très élevé à l’allumage. Sur un détecteur deux fils, elle fait même partie du circuit d’alimentation du détecteur.

Le diagnostic tient donc en deux questions.

Le détecteur est-il alimenté et capable de commuter ? La LED est-elle une charge que son étage de sortie accepte ? Un essai comparatif avec une charge résistive peut aider à différencier un dysfonctionnement du détecteur et une incompatibilité de charge. Il se prépare hors tension par une personne compétente.

La notice du détecteur donne trois données qui expliquent la plupart des cas : la puissance maximale en LED, la charge minimale et le type de montage, deux fils sans neutre ou trois fils avec neutre.

2 fils

alimentation à travers la lampe

100 VA

charge LED max. d’un deux fils Legrand

500 VA

charge LED max. d’un trois fils Legrand

2 VA

charge mini. du deux fils

800 A

courant d’appel admis par le relais Esylux

Attention

La borne L reste alimentée même quand la lampe est éteinte. Coupez le disjoncteur du circuit d’éclairage, verrouillez-le et vérifiez l’absence de tension avec un VAT à deux pôles avant toute intervention. Un tournevis néon ne suffit pas.

Sélectionnez votre situation

Que fait le détecteur avec la LED ?

Deux fils ou trois fils : le premier tri

Un détecteur deux fils n’est pas raccordé au neutre. Il est monté en série avec la lampe : la phase permanente arrive sur L, le retour lampe sur L’, et le courant de veille du détecteur traverse la lampe. La lampe n’est pas seulement la charge ; elle est aussi le chemin de retour.

Un détecteur trois fils reçoit une alimentation dédiée entre phase et neutre. La sortie L’ alimente la lampe, qui est raccordée entre L’ et N. Le détecteur ne dépend pas de la lampe pour s’alimenter.

	Deux fils sans neutre	Trois fils avec neutre
Alimentation du détecteur	Deux fils sans neutre En série avec la lampe	Trois fils avec neutre Entre phase et neutre
Charge LED max. (Legrand)	Deux fils sans neutre 100 VA	Trois fils avec neutre 500 VA
Charge mini. (Legrand)	Deux fils sans neutre 2 VA	Trois fils avec neutre Pas de minimum indiqué
Courant max.	Deux fils sans neutre 0,63 A	Trois fils avec neutre 8,5 A
Lampe raccordée entre	Deux fils sans neutre L’ et N	Trois fils avec neutre L’ et N
Point critique avec une LED	Deux fils sans neutre Le courant de veille doit traverser la LED	Trois fils avec neutre Le courant d’appel du driver sollicite le relais

Deux fils et trois fils ne s’alimentent pas de la même façon : la LED n’occupe pas la même place dans le circuit.

Ces chiffres sont ceux d’une gamme Legrand précise. Ils ne sont pas universels, mais ils montrent le rapport de grandeur : un deux fils est dimensionné pour une charge LED beaucoup plus faible qu’un trois fils, parce que son alimentation passe par la lampe.

Le nombre de fils visibles dans la boîte ne suffit pas toujours. Un trois fils peut être alimenté par un neutre présent mais mal repéré. Un deux fils peut cohabiter avec un neutre qui appartient à un autre circuit : ne l’utilisez pas pour autant. Lisez la notice et les bornes avant de conclure.

Détecteur de mouvement deux fils Schneider Electric S520524 avec sa lentille de Fresnel. — Détecteur de mouvement deux fils sans neutre Schneider Electric S520524.

Le guide brancher un détecteur de mouvement avec interrupteur détaille le câblage et les modèles. Pour comprendre pourquoi la LED change la donne, il faut suivre le courant dans le montage deux fils.

Ce qui se passe dans un deux fils quand la LED est éteinte

Le détecteur est relié à la phase permanente par L. Sa sortie L’ repart vers la lampe, puis la lampe revient au neutre par le circuit d’éclairage. Quand le détecteur est au repos, son contact est ouvert : la lampe n’est pas alimentée en 230 V, mais elle reste reliée au détecteur par L’.

Le détecteur a pourtant besoin de s’alimenter pour rester en veille, capter le mouvement et commander le relais. Il prélève donc un courant très faible entre L et L’, qui traverse la lampe.

Ce courant ne suffit pas à allumer une incandescence, mais il peut charger le condensateur d’un driver LED. La tension aux bornes de la lampe reste faible, et le détecteur utilise ce courant pour son alimentation interne.

Quand le détecteur détecte un mouvement, il ferme le contact entre L et L’. La lampe reçoit alors la pleine tension et s’allume.

Si le driver LED ne laisse pas passer le courant de veille, le détecteur ne peut pas s’alimenter : il ne détecte pas, ou il redémarre. C’est le paradoxe du deux fils : la lampe doit conduire un peu pour que le détecteur puisse commander beaucoup.

Pourquoi une LED peut bloquer un détecteur deux fils

En veille, le détecteur consomme très peu : Legrand annonce 0,04 mA pour le CX0050. Ce courant doit passer par la lampe. Une incandescence se comporte comme une résistance : elle le laisse passer.

Un driver LED, lui, n’est pas une résistance. Il redresse la tension et ne conduit franchement qu’au-delà d’un seuil. Tant que ce seuil n’est pas atteint, il peut rester bloqué.

Le détecteur ne reçoit alors pas son alimentation, ou il la reçoit par intermittence. Il peut rester éteint, clignoter, ou redémarrer à chaque cycle. La LED n’est pas forcément en cause : c’est l’association qui ne fonctionne pas.

La notice Legrand donne 2 VA minimum pour le deux fils. Ce minimum est une condition nécessaire, pas une garantie. La notice précise aussi une charge mini de 2 W, 6 W ou 10 W selon le type de lampe et de transformateur. Un modèle ancien peut demander une charge minimale élevée en incandescent et ne pas être compatible LED du tout.

Quand la charge dysfonctionne, Legrand prévoit le compensateur actif 040149. Il ajoute un chemin au courant de veille, sans modifier la commande. Ce n’est pas un condensateur de fortune : la notice l’impose dans certains cas, et le modèle doit être adapté au détecteur.

Conseil

La charge minimale ne se lit pas sur l’emballage de la LED. Elle est dans la notice du détecteur. Cherchez la ligne « charge mini », « puissance minimale » ou « min. ».

Augmenter la puissance de la LED ne règle pas toujours le problème. Un driver de 15 W peut encore se comporter comme un circuit ouvert en veille. Le compensateur, ou un trois fils, est plus fiable que le remplacement au hasard par une LED plus grosse.

Pourquoi une LED peut aussi faire échouer un détecteur trois fils

Un trois fils est alimenté indépendamment de la lampe, donc le problème de la charge minimale ne se pose pas de la même façon. La fiche Legrand ne donne d’ailleurs pas de minimum pour le 500 VA LED. Mais la LED peut encore solliciter la sortie.

La plupart des drivers LED ont une entrée capacitive : à l’allumage, ils appellent un courant bref et élevé pour charger leurs condensateurs. Le relais du détecteur doit encaisser ce pic.

Esylux donne par exemple 800 A pendant 200 µs comme courant d’appel maximal pour son MD 180i/16. Ce n’est pas le courant permanent ; c’est le pic que le relais accepte.

Si le relais est sous-dimensionné, les contacts peuvent s’user ou coller. Le détecteur reste alors allumé, ou ne commute plus. Le symptôme ressemble à une panne de détection, mais la cause est la sortie.

La charge maximale compte aussi : 500 VA en LED pour le trois fils Legrand, contre 2 000 W en incandescent. Un projecteur LED de 50 W passe ; dix projecteurs de 50 W approchent la limite de 500 VA. Au-delà, un contacteur dédié est plus adapté.

Projecteur LED extérieur allumé au-dessus d’une fenêtre, avec une échelle devant la façade. — Projecteur LED extérieur en fonctionnement au-dessus d’une fenêtre. La charge et le courant d’appel comptent autant que la puissance annoncée.

Le câblage reste une cause fréquente : la lampe doit être entre L’ et N. Entre L’ et L, elle ne s’allume pas : elle n’a pas de neutre. Un neutre absent ou mal serré peut alimenter le détecteur de façon instable, même si la lampe fonctionne par ailleurs.

Un variateur intercalé, un driver de ruban 12 V ou une ampoule connectée ajoutent leurs propres contraintes. Le détecteur n’est pas forcément le coupable.

Du symptôme à la piste

Le symptôme ne suffit pas à nommer la panne, mais il oriente. La LED ne s’allume jamais et le détecteur ne clique pas : le détecteur n’est probablement pas alimenté, ou il ne détecte pas.

Certains modèles ne cliquent pas : fiez-vous au témoin ou à la mesure. Vérifiez le seuil de luminosité, la temporisation, la dérogation, puis L et N. Un deux fils dont la LED ne conduit pas assez se comporte comme s’il était mort.

La LED ne s’allume jamais, mais le détecteur clique : la détection et la commande du relais fonctionnent. Le problème est en aval : lampe, driver, câblage de L’ vers la lampe, ou neutre de la lampe. Un clic ne prouve pas que le contact est bon ; il prouve seulement que la commande bouge.

La LED reste faiblement allumée ou clignote : le montage deux fils laisse passer un courant résiduel. Le driver se charge et se décharge. Ce n’est pas une panne du détecteur, mais une incompatibilité de charge. Le compensateur ou un trois fils corrige le montage.

La LED s’allume mais ne s’éteint plus : le relais est peut-être collé, ou une dérogation est active. Vérifiez le bouton de façade et la notice avant de démonter. Un relais collé ne se répare pas.

La LED s’allume en plein jour : le seuil de luminosité est trop haut, ou le détecteur est en marche forcée. Ce n’est pas une panne de la LED.

Un test comparatif pour orienter le diagnostic LED

Un électricien peut remplacer provisoirement la LED par une lampe à incandescence adaptée à la notice, après coupure et VAT.

Si le détecteur allume cette charge résistive, une incompatibilité avec la LED ou son driver devient probable, mais cela ne signifie pas que l’ampoule est défectueuse. Si elle ne s’allume pas, le dysfonctionnement peut venir de l’alimentation, des réglages, de la sortie ou du câblage.

Couper et vérifier

Coupez le disjoncteur du circuit d’éclairage, verrouillez-le ou signalez-le, puis vérifiez l’absence de tension avec un VAT à deux pôles entre phase, neutre et terre. Un tournevis néon ne suffit pas.

Lire la notice et repérer les bornes

Notez la référence, le type de montage, la charge LED maximale et la charge minimale. Repérez L, N et L’ sans vous fier uniquement aux couleurs : dans une ancienne installation, un fil bleu peut servir de navette.

Substituer une charge résistive

Cette opération est réservée à un électricien compétent : hors tension et après VAT, il installe une charge résistive adaptée à la notice avec un porte-lampe protégé. Aucun conducteur ne reste accessible.

Remettre sous tension et déclencher

Rétablissez le circuit, déclenchez le détecteur en passant devant la lentille, puis observez. Ne touchez pas aux bornes pendant l’essai.

Comparer les résultats

Incandescence allumée : rechercher une incompatibilité avec la LED ou son driver. Rien : poursuivre le contrôle de l’alimentation, des réglages, de la sortie et du câblage.

Attention

Le test se fait hors tension pour le remplacement, puis sous tension pour l’observation. Ne touchez jamais les bornes pendant l’essai, même si la lampe ne s’allume pas : la borne L reste alimentée.

Si vous ne pouvez pas remplacer la lampe, un électricien peut faire le test avec une charge résistive volante et mesurer la tension en L’ quand le détecteur est déclenché. Une mesure de 230 V en L’ avec une LED qui ne s’allume pas oriente vers la lampe ou son driver ; une absence de tension oriente vers le détecteur ou son câblage.

Ne confondez pas ce test avec une réparation : il identifie la famille de la panne, il ne corrige rien.

Lire les mesures au multimètre

Le test comparatif donne une piste sur la commutation. Le multimètre apporte d’autres indices sur les tensions, mais ne prouve pas à lui seul la disponibilité du courant sous charge.

Ces deux contrôles ne remplacent pas la notice, mais ils évitent de remplacer un détecteur qui fonctionne. Les repères ci-dessous valent pour un trois fils, dont les bornes L, N et L’ sont distinctes.

Mesure	Valeur attendue	Interprétation
Mesure L-N	Valeur attendue 230 V	Interprétation Alimentation présente
Mesure L-L’ au repos	Valeur attendue Variable suivant le relais et la charge	Interprétation Comparer à la notice et au type de sortie
Mesure L-L’ déclenché	Valeur attendue 0 V	Interprétation Contact fermé
Mesure L’-N au repos	Valeur attendue Proche de 0 V ou tension résiduelle	Interprétation Une tension fantôme ne prouve pas une alimentation effective
Mesure L’-N déclenché	Valeur attendue 230 V	Interprétation Sortie alimentée
Mesure L’-N déclenché avec la LED	Valeur attendue 230 V mais LED éteinte	Interprétation Lampe ou driver en cause
Mesure L-N absent	Valeur attendue 0 V	Interprétation Alimentation ou disjoncteur en cause

Mesures sur un détecteur trois fils, circuit sous tension. Sur un deux fils, L et L’ ne se mesurent pas de la même façon : le détecteur est en série avec la lampe.

Ces mesures se font sous tension, avec un multimètre adapté et des pointes de touche isolées. Elles ne sont pas un travail de débutant : si vous n’avez pas l’habitude de mesurer 230 V, faites appel à un électricien.

Le VAT à deux pôles sert à vérifier l’absence de tension avant de toucher ; le multimètre sert à comprendre ce qui se passe quand le circuit est sous tension.

Une mesure de 230 V en L’-N avec une LED éteinte ne prouve pas, à elle seule, que la sortie est capable d’alimenter la charge : un multimètre à haute impédance peut afficher une tension résiduelle ou fantôme.

L’électricien recoupe la mesure avec la notice et, si nécessaire, un test sous charge adapté. Une absence de tension quand le détecteur est déclenché oriente vers la commande, le câblage ou l’alimentation.

Sur un deux fils, le détecteur n’est pas raccordé directement au neutre. Les tensions au repos entre L, L’ et N dépendent de l’électronique de commande et de la charge raccordée ; une valeur isolée ne permet pas de diagnostiquer un contact collé.

L’électricien vérifie le comportement avec une charge compatible, les réglages et la notice avant de conclure.

Sur un trois fils, si la mesure L-L’ reste à 0 V même au repos, le contact est peut-être collé ou un shunt existe entre L et L’. Un shunt entre phase et retour lampe est une cause classique de lumière qui reste allumée.

Les réglages qui imitent une panne

Un détecteur réglé sur nuit ne s’allume pas en plein jour. Ce n’est pas une panne : c’est son fonctionnement. Pour tester, réglez le seuil sur MAX ou couvrez la lentille avec un chiffon opaque.

Une temporisation de 30 minutes peut donner l’impression que le détecteur ne s’éteint jamais. Une temporisation de 5 secondes peut donner l’impression qu’il s’allume par à-coups. Réglez-la sur une valeur moyenne pour le diagnostic.

La sensibilité ou la portée réduite peut manquer un passage latéral. Vérifiez l’orientation, la hauteur et les obstacles : vitre, meuble, branche. Un détecteur PIR ne voit pas à travers une vitre.

Une dérogation ou une marche forcée peut maintenir la sortie active. Appuyez sur le bouton de façade ou consultez la notice pour revenir en automatique.

Un détecteur neuf peut avoir une phase d’initialisation de quelques secondes à une minute. Attendez la fin du cycle avant de conclure.

Les cas particuliers qui changent le diagnostic

Ampoule LED avec détecteur intégré. Le détecteur n’est pas un appareil séparé. L’interrupteur doit rester allumé, et l’ampoule peut avoir un temps de démarrage. Testez-la sur une douille simple pour savoir si elle fonctionne.

Ruban LED avec driver 12 V. Le détecteur doit couper le 230 V en amont du driver, pas le 12 V, sauf modèle prévu pour. Le courant d’appel du driver et la puissance du ruban comptent dans la charge.

Ampoule connectée. Elle a besoin d’une alimentation permanente pour rester joignable. Un détecteur qui coupe la phase la redémarre à chaque passage ; elle peut mettre du temps à rallumer. Ce n’est pas une panne du détecteur, mais une incompatibilité de conception.

Variateur. Un variateur a sa propre charge minimale. Si la LED est déjà faible, le variateur peut être la cause avant le détecteur.

Tube fluorescent ou LED. Certains détecteurs ne sont pas compatibles avec les ballasts électroniques. Vérifiez la notice.

Que faire selon le résultat

Constat	Cause probable	Correction
Constat La LED ne s’allume jamais, l’incandescence oui	Cause probable Charge ou driver incompatible	Correction Compensateur 040149 si prévu, sinon détecteur trois fils
Constat La LED reste faiblement allumée ou clignote	Cause probable Courant résiduel du deux fils	Correction Compensateur, trois fils ou changement de modèle
Constat Rien ne s’allume, même avec l’incandescence	Cause probable Détecteur, alimentation, réglage ou câblage	Correction Contrôler L, N, L’, le seuil et la temporisation ; remplacer si nécessaire
Constat Le détecteur reste allumé, la dérogation est désactivée	Cause probable Relais collé ou sortie bloquée	Correction Faire contrôler la sortie ; remplacer le détecteur
Constat Le détecteur s’allume en plein jour	Cause probable Seuil de luminosité trop haut	Correction Régler sur nuit ou sur une valeur adaptée
Constat Le détecteur ne détecte pas	Cause probable Sensibilité, orientation, obstacle, lentille sale	Correction Régler, déplacer, nettoyer
Constat Un projecteur LED puissant fait disjoncter ou colle le relais	Cause probable Courant d’appel ou charge trop élevée	Correction Contacteur dédié, circuit et protection adaptés

Le symptôme oriente vers une famille de causes ; le test à l’incandescence confirme si le détecteur commute.

Ce que je vérifie avant d’acheter

Si le détecteur est à remplacer, ne choisissez pas seulement la puissance en watts. La charge LED en VA, la charge minimale et le type de montage sont les trois critères qui évitent de reproduire la panne.

Un trois fils simplifie le montage si le neutre est présent : son alimentation ne dépend pas de la lampe, et sa plage LED est plus large. Un deux fils reste pertinent quand il n’y a pas de neutre, mais il faut vérifier la charge minimale et la disponibilité du compensateur.

Pour un projecteur LED puissant, un contacteur dédié peut être nécessaire. Le détecteur commande la bobine du contacteur, et le contacteur encaisse le courant d’appel du projecteur. Ce montage sépare la commande de la puissance, ce qui prolonge la vie du détecteur.

Vérifiez aussi la compatibilité avec le type de lampe : LED, fluo compacte, halogène, transformateur électronique. La mention « compatible LED » sur l’emballage ne remplace pas la notice. Et si le détecteur est installé en extérieur, l’indice de protection et la plage de température comptent autant que la charge.

Le type de montage : deux fils sans neutre ou trois fils avec neutre.
La charge LED maximale en VA, pas seulement la puissance en watts.
La charge minimale et la compatibilité avec le driver de la lampe.
La disponibilité du compensateur si le montage deux fils est obligatoire.
La profondeur de boîte et la place pour les bornes.

Une dernière précaution : la puissance annoncée sur l’emballage est une puissance active en watts, pas la puissance apparente en VA ni le courant d’appel. Un projecteur « 50 W » peut appeler un pic très supérieur à son régime permanent. La marge de sécurité n’est pas un luxe.

Quand remplacer le détecteur

Le détecteur devient suspect si il ne commute pas avec une charge résistive après vérification de l’alimentation, des réglages et du câblage, si sa sortie ne se comporte pas conformément à la notice ou si le boîtier est fissuré, brûlé ou humide.

Un modèle dont la notice ne couvre pas la LED et dont le compensateur n’est pas disponible est aussi un candidat au remplacement.

Un détecteur ne se répare pas sur place. Ne l’ouvrez pas : il n’y a pas de pièce remplaçable accessible, et les condensateurs peuvent rester chargés.

Le remplacement est l’occasion de passer à un trois fils si le neutre est présent. C’est une solution robuste pour une LED, parce que l’alimentation du détecteur ne dépend plus de la lampe.

Si le circuit est ancien, sans neutre, ou si le tableau est douteux, faites reprendre l’installation par un électricien. Le détecteur n’est pas le bon point de départ pour modifier un circuit inconnu.

Quand appeler un électricien

Certaines situations dépassent le diagnostic de surface. Un circuit ancien sans neutre, des conducteurs aluminium, des bornes noircies, ou une odeur de brûlé, un disjoncteur qui déclenche à chaque allumage ne se règlent pas en changeant de détecteur. Faites contrôler le circuit.

Un électricien vérifiera la continuité du neutre, la terre, le calibre de la protection et l’état des connexions. Il mesurera la tension en L’ et le courant d’appel du projecteur. Ces mesures se font sous tension, avec des EPI et des instruments adaptés ; elles ne relèvent pas du bricolage.

Si le détecteur est en hauteur, sur une façade, ou si la boîte est scellée, le remplacement peut aussi demander un échafaudage ou une nacelle. Le prix d’un détecteur n’est pas le prix de l’intervention.

Un détecteur qui ne fonctionne pas avec une LED n’est donc pas une fatalité. L’essai comparatif avec une charge résistive, réalisé par un électricien, oriente le diagnostic ; la notice précise la plage de charge ; le type de détecteur indique si son alimentation passe par la lampe.

Ces vérifications évitent souvent un remplacement inutile.

Pourquoi mon détecteur fonctionne avec une ampoule classique mais pas avec une LED ?

Une incompatibilité de charge LED est probable. Sur un deux fils, le driver peut empêcher le courant de veille ; sur un trois fils, le courant d’appel peut solliciter le relais. L’essai comparatif avec une charge résistive aide à orienter le diagnostic, sans démontrer à lui seul quel élément est défectueux.

Faut-il une puissance minimale de LED pour un détecteur ?

Oui, la notice donne souvent une charge minimale, par exemple 2 VA pour le deux fils Legrand CX0050. Mais ce minimum ne garantit pas que le driver se comporte comme une charge résistive. Un trois fils n’a pas ce minimum dans la fiche Legrand.

Un compensateur suffit-il pour faire fonctionner une LED ?

Pas toujours. Le compensateur 040149 est prévu pour les deux fils Legrand quand la charge dysfonctionne. Il ne rend pas compatible une LED quelconque avec n’importe quel détecteur. Si le neutre est disponible, un trois fils est plus robuste.

Pourquoi la LED clignote ou reste faiblement allumée ?

Un deux fils laisse passer un courant résiduel dans la lampe. La LED peut rester faiblement allumée ou clignoter. Le compensateur ou un trois fils corrige le montage ; vérifiez aussi la notice et le driver.

Puis-je commander un projecteur LED puissant avec un détecteur ?

Oui, si la charge reste dans la plage du détecteur. Au-delà, un contacteur dédié soulage le relais. Vérifiez le courant d’appel du projecteur et la capacité du contacteur, pas seulement la puissance en watts.

Mon détecteur ne s’allume pas du tout : est-il mort ?

Pas forcément. Vérifiez le seuil de luminosité, la temporisation, la dérogation et le câblage. Le test avec une lampe à incandescence dit si le détecteur commute. S’il ne commute pas avec une charge résistive, il est probablement en cause.

Théo Desrousseaux

Artisan électricien — Yvelines (78), Hauts-de-Seine (92) et Paris Ouest

Électricien de terrain : installations, mises aux normes et dépannages au quotidien. J'ai fondé Sparx Élec et je dirige son magazine, lu en France et à l'international : chaque article est relu et validé par mes soins avant publication.

Mon parcours → Diplômes et certifications → Charte éditoriale → Signaler une correction factuelle →

Sans application mail : copier les informations

Adresse email et contexte prérempli :

theo@sparx-elec.fr

Article : https://www.sparx-elec.fr/detecteur-mouvement-led-incompatible/
Édition : FR — Français
Erreur factuelle : [décrivez l’erreur factuelle]
Passage : [citez ou identifiez le passage]
Source : [URL de source facultative]

Sources officielles et références

Recevez les nouveaux guides

Une notification par semaine dans votre navigateur, sur les nouveaux guides et les changements de norme. Aucune adresse email demandée.

Yvelines · Hauts-de-Seine · Paris (75)

Éclairage LED : moins 80 % sur la consommation, mieux sur l'ambiance

Spots encastrables, rails magnétiques, éclairage extérieur IP65. Je conçois et pose votre éclairage LED avec la bonne température de couleur pour chaque pièce.

Prix annoncé avant mon déplacement Rappel sous 24 h, 7 j/7

Demander un devis 07 85 87 18 40

Prochaine étape

Calculez, comparez ou vérifiez.

Guide prioritaire

Détecteur de mouvement reste allumé : que faire

La lumière d’un détecteur de mouvement reste allumée ? Dérogation, détection parasite, temporisation, câblage ou relais : le diagnostic et les solutions.

Lire le guide

Guide Disjoncteur qui saute quand la lumière s’allume Le disjoncteur tombe dès que vous allumez une lampe ? Les tests à faire dans l’ordre, de l’ampoule au câble, sans forcer ni changer le calibre. Lire le guide

Guide Culot d’ampoule coincé Culot d’ampoule coincé : quand l’extraire après coupure et vérification, quand arrêter, contrôler la douille et faire intervenir un électricien. Lire le guide

Guide Détecteur de mouvement sans neutre : 2 ou 3 fils Détecteur de mouvement sans neutre : comprendre le courant résiduel, vérifier la charge minimale et choisir entre 2 fils et 3 fils avant de raccorder. Lire le guide Outil Économies ampoules LED Combien économiserez-vous en remplaçant vos ampoules ? Ouvrir l’outil