Frigo ne refroidit plus mais congélateur OK

Un combiné qui tient -18 °C côté congélateur et laisse le frigo à 12 °C n’a pas perdu son compresseur. Le froid est produit, il n’arrive plus jusqu’au compartiment froid.

Sur beaucoup de combinés « no frost », un seul évaporateur refroidit l’air, et un ventilateur le pousse vers le frigo par un conduit. Un volet motorisé règle le débit. Si le volet reste fermé ou si le ventilateur s’arrête, le congélateur garde sa température et le frigo se réchauffe sans bruit anormal.

Je commence par mesurer les deux compartiments et par écouter le ventilateur, porte fermée. Deux minutes suffisent pour savoir si le froid circule encore. Le démontage vient après.

Ce que le congélateur froid vous dit déjà

Un congélateur qui gèle des aliments durs prouve que le circuit produit encore du froid. Un compresseur mort, une charge perdue ou un relais grillé ne tiennent pas -18 °C avec des aliments à l’intérieur. C’est une piste écartée d’entrée.

Cette information ne blanchit pas le compresseur pour autant. Un compresseur fatigué peut tenir le congélateur et faiblir dès que le frigo réclame du froid. Mais il ne fabrique pas un frigo tiède avec un congélateur franc.

Le congélateur peut aussi rester froid alors que le ventilateur est arrêté. L’évaporateur est logé derrière sa paroi : le froid stagne autour du serpentin, et le congélateur paraît normal tant qu’on ne le compare pas au frigo. Le compartiment froid, lui, dépend de l’air qu’on lui envoie.

Quand les deux compartiments remontent ensemble, la logique change. Le froid n’est plus produit correctement, et la recherche se déplace vers le compresseur, le relais de démarrage ou le circuit. Un frigo qui claque et ne démarre pas appartient à cette autre famille de pannes, pas à celle du volet.

Un thermostat mort coupe le compresseur : le congélateur remonte aussi. C’est ce qui distingue une panne de production d’une panne de distribution. Tant que le congélateur tient, le thermostat n’est pas le premier suspect.

Le congélateur qui tient localise la panne entre l’évaporateur et le frigo. Tout ce qui se trouve sur ce trajet, ou qui commande ce trajet, mérite un contrôle avant le compresseur.

Le trajet de l’air, du congélateur au bac à légumes

Dans un combiné à évaporateur unique, l’air est refroidi côté congélateur, puis soufflé dans un conduit qui monte ou descend vers le frigo. Le ventilateur d’évaporateur fournit la pression, le volet dosimètre le débit. L’air repris retourne ensuite vers l’évaporateur pour être refroidi de nouveau.

Le volet n’est pas un simple trou. C’est une palette motorisée qui s’ouvre et se ferme selon la température du frigo. La carte lit la sonde du compartiment froid, compare la valeur à la consigne et commande le moteur. Consigne atteinte, le volet se referme ; frigo réchauffé, il s’ouvre.

Cette chaîne explique pourquoi une panne peut sembler paradoxale. Un congélateur à -18 °C et un frigo à 12 °C ne signalent pas un manque de froid global. Ils signalent un froid bloqué en amont, ou une commande qui ne s’ouvre jamais.

Le frigo se réchauffe d’ailleurs plus vite que le congélateur : il est plus souvent ouvert, et l’air froid s’échappe dès la porte entrouverte. Un début de panne se voit donc d’abord dans le compartiment froid.

Sur un combiné à deux évaporateurs, le schéma diffère. Chaque compartiment a son évaporateur, son ventilateur et son dégivrage, et il n’y a pas de volet entre les deux. Sur un froid statique, il n’y a pas de ventilateur du tout : le froid descend par gravité.

Je vérifie ce point avant tout : la notice, la présence d’une grille de soufflage dans le frigo, le bruit de ventilation. Un appareil qui n’a pas de ventilateur ne peut pas avoir un ventilateur en panne.

Trois organes peuvent couper ce passage

Ces trois organes se contrôlent du plus simple au plus long : le volet, le ventilateur, puis le dégivrage. Chacun laisse une signature différente dans le bruit et dans le givre.

Le volet reste fermé

C’est la cause qui colle le mieux au symptôme. Le congélateur produit, le ventilateur tourne, mais la palette reste en position fermée. Le frigo ne reçoit rien. Le moteur du volet peut être mort, la palette peut être collée par du givre, ou le faisceau peut être coupé.

Un volet bloqué fermé se reconnaît à l’absence de débit au niveau de la grille de soufflage, alors que le ventilateur tourne. On entend parfois un cliquetis près du conduit, sans mouvement de palette. La carte envoie l’ordre, le moteur ne suit pas.

Le même volet peut rester bloqué ouvert. Le frigo devient trop froid, les aliments gèlent près de la grille, et le congélateur reste normal. C’est le symptôme inverse, avec la même pièce en cause. Un volet qui ne se referme plus consomme davantage.

Le ventilateur ne tourne plus

La palette est peut-être ouverte, mais l’air ne circule pas. Le ventilateur peut être bloqué par du givre, grippé sur ses paliers, ou privé d’alimentation. Le congélateur tient souvent quelques heures, parce que le froid reste concentré autour de l’évaporateur.

Un ventilateur bloqué se repère au bruit : ronronnement sans rotation, grincement, ou silence complet alors que le compresseur tourne. Certains modèles coupent le ventilateur à l’ouverture de la porte ; il faut alors appuyer sur l’interrupteur de porte pour l’écouter.

Le givre peut souder l’hélice à son support. Je ne force pas une hélice prise dans la glace : je laisse fondre, je sèche, puis je regarde si elle tourne librement à la main. Une hélice qui résiste après dégivrage annonce un palier ou un moteur.

Un ventilateur peut aussi tourner sans brasser assez d’air : hélice déformée, pale cassée, échangeur colmaté par la poussière. Le bruit est normal, le débit ne l’est pas. Je compare le souffle à la main, pas seulement le bruit.

Le givre a bouché le conduit

Le dégivrage automatique peut ne plus se déclencher. La glace s’accumule sur l’évaporateur, puis déborde dans le conduit. L’air trouve encore un passage au début, puis plus rien. Le frigo se réchauffe progressivement, sur plusieurs jours, pendant que le congélateur semble tenir.

Trois pièces conduisent à ce blocage : la résistance de dégivrage, la sonde ou le thermostat de dégivrage, et le programmateur ou la carte qui déclenche le cycle. Un drain bouché peut aussi laisser l’eau regeler au fond du congélateur et obstruer le passage.

Le signe qui oriente : un givre épais et irrégulier derrière la paroi du congélateur, parfois un bloc de glace au fond, et un frigo qui refroidit de moins en moins. Un givre fin et régulier sur toute la surface n’a pas la même valeur qu’un amas localisé.

Les contrôles que je fais avant de démonter

Ces contrôles ne demandent aucun outil, sauf un thermomètre et une feuille de papier. Ils évitent de démonter un appareil dont la porte ne ferme plus ou dont la grille est obstruée par un tiroir mal enclenché.

Je note les valeurs avant de toucher à quoi que ce soit : température du frigo, température du congélateur, code affiché, bruit entendu. Une mesure isolée ne veut rien dire ; c’est la comparaison entre les deux compartiments qui oriente.

Un frigo à 8 °C avec un congélateur à -18 °C ne raconte pas la même chose qu’un frigo à 15 °C et un congélateur à -12 °C. Dans le premier cas, le froid est produit et bloqué. Dans le second, la production elle-même faiblit.

Le guide de pièces LG rappelle les consignes usuelles : 3 °C (37 °F) pour le frigo, -18 °C (0 °F) pour le congélateur. Une consigne laissée en position tiède, ou un mode démonstration resté actif, coupent le froid sans panne. Je vérifie les deux avant de sortir le tournevis.

Mesurer hors tension : ce qui se teste vraiment

Je débranche l’appareil avant d’ouvrir un carter. La carte peut garder des condensateurs chargés ; j’attends, je décharge, et je vérifie l’absence de tension avant de poser les doigts sur les composants.

Le ventilateur se contrôle d’abord à la main. L’hélice doit tourner librement, sans point dur et sans jeu excessif. Sur les modèles récents, elle est souvent entraînée par un moteur à commutation électronique : la mesure de résistance ne veut alors plus dire grand-chose, et c’est la rotation réelle qui tranche.

Le volet se contrôle en deux temps. Je mesure le moteur quand il est accessible, puis je regarde la palette bouger quand la carte le commande. Un moteur qui présente une résistance correcte mais une palette immobile indique un mécanisme bloqué, pas forcément un moteur mort.

Cette commande n’est pas permanente. Le volet ne s’ouvre que sur demande de la carte, pas en continu. Pour le voir bouger, je passe par le mode froid maximal ou par le menu de test du modèle. Sans cette commande, je risque de condamner un volet sain.

La sonde se mesure à sa prise, à température connue, et se compare à la table du modèle. À titre d’ordre de grandeur, la fiche iFixit donne environ 2,5 kΩ à 20 °C sur une thermistance Whirlpool. Une sonde qui dérive donne une valeur plausible et fausse, et la carte ne demande pas d’air.

La carte se regarde avant de se remplacer. Je cherche des relais marqués, des soudures fissurées autour des connecteurs de puissance, des traces de chauffe ou d’oxydation. Une soudure froide sur un relais de volet produit exactement le symptôme d’un volet mort, et sa reprise coûte moins qu’une carte.

Je ne mesure pas sous tension dans le compartiment. Le 230 V reste présent sur la résistance et sur l’alimentation de la carte ; un contrôle de tension se fait avec les EPI adaptés, ou pas du tout. Le diagnostic que je pratique ici est hors tension : continuité, résistance, inspection.

Le circuit frigorifique n’est pas un terrain de bricolage

Le circuit est scellé, sous pression, et il contient un fluide qu’on ne remplace pas comme une ampoule. Le percer pour « voir » transforme un appareil réparable en épave. Une recharge improvisée ne règle rien si la fuite reste, et elle aggrave la perte de fluide.

Sur un circuit au fluide fluoré, toute intervention qui touche au circuit relève d’un opérateur titulaire de l’attestation de capacité (art. R. 543-78 et R. 543-99 du code de l’environnement), avec un technicien titulaire de l’attestation d’aptitude et une fiche d’intervention.

Beaucoup de combinés récents utilisent un hydrocarbure, le R600a. Les hydrocarbures ne relèvent pas des articles R. 543-75 à R. 543-123, mais le fluide reste inflammable. La notice du constructeur interdit d’endommager le circuit et impose d’aérer la pièce en cas de fuite.

La frontière pratique est simple. Ventilateur, volet, sonde, carte, faisceau et résistance sont des pièces électriques et mécaniques, hors circuit. Tout ce qui demande de braser, tirer au vide ou charger le fluide appartient à un frigoriste soumis au règlement F-Gaz.

Une fuite laisse parfois une trace grasse autour d’un raccord, un givre localisé sur une ligne, ou un compresseur chaud et silencieux. Ces signes ne se confirment pas à l’œil, et ils suffisent à arrêter le diagnostic. Je ne remplace pas une carte sur une suspicion de fuite.

Quand les deux compartiments sont tièdes, que le compresseur tourne sans produire de givre sur l’évaporateur et qu’aucun défaut électrique n’apparaît, je m’arrête. Ce tableau évoque une perte de charge, ou un compresseur hors service, pas un volet.

Trois configurations qui changent le diagnostic

Sur un combiné à deux évaporateurs, le frigo a son propre circuit de froid. Il n’y a pas de volet entre les compartiments. Un frigo tiède avec un congélateur froid oriente alors vers le ventilateur du frigo, son dégivrage ou sa sonde. Démonter le congélateur ne servirait à rien.

Sur un froid statique, il n’y a pas de ventilateur d’évaporateur. Le froid descend par gravité, et un clapet ou un thermostat règle la répartition quand le modèle en est équipé. La recherche se déplace vers le thermostat, le clapet et le joint de porte.

La troisième configuration est celle des américains à distributeur d’eau. L’accès au volet et au ventilateur y est plus long : habillages, tiroirs, parfois le module à glaçons. Le diagnostic reste le même, mais le temps de démontage change l’arbitrage économique.

Je demande toujours la référence complète de l’appareil avant de commander. Deux volets qui se ressemblent peuvent avoir un moteur, un faisceau et une course différents. Une pièce compatible au modèle près ne remplace pas la pièce exacte.

Ce qui se règle sans pièce

Un tiroir poussé à fond contre la grille de soufflage suffit à couper le froid dans une zone. Une bouteille debout devant le conduit, un plat collé à la paroi, un bac à légumes mal enclenché : ces obstacles se corrigent en deux minutes, sans outil.

Un frigo trop rempli refroidit mal. L’air doit pouvoir circuler entre les aliments, et le fond ne doit pas être tapissé de packs contre la grille. La notice du constructeur le rappelle : les clayettes se répartissent régulièrement et les entrées d’air restent dégagées.

Un joint de porte qui ne plaque plus laisse entrer l’air chaud. Le test de la feuille de papier tranche. Un joint propre, souple et continu se garde ; un joint durci, déchiré ou décollé se remplace. Une charnière desserrée produit le même effet.

La chaleur extérieure compte aussi. Un frigo collé à un four, exposé au soleil ou dont le condenseur arrière est couvert de poussière travaille plus. Le nettoyage du condenseur et un espace derrière l’appareil ne remplacent pas une pièce, mais ils changent la marge de fonctionnement.

Enfin, un dégivrage complet est un test autant qu’un remède. Je débranche, je vide, je laisse les portes ouvertes, j’éponge et je sèche. Si le froid revient franchement puis disparaît en quelques jours, la glace n’était pas la cause : le dégivrage automatique ne se déclenche plus.

Un givre qui revient sur la paroi arrière du frigo, ou un frigo qui tourne sans s’arrêter après la remise en route, orientent vers une autre piste. Ces symptômes se recoupent avec ceux du dégivrage et de la sonde, et méritent leur propre lecture.

Le prix des pièces et le temps d’accès

Les prix ci-dessous sont des prix de pièces constatés en novembre 2026 sur un catalogue français de pièces détachées, hors main-d’œuvre et hors déplacement. Ils varient avec la marque et avec le niveau de détail vendu : un volet seul, un volet avec son moteur, ou un convoyeur complet.

La pièce n’est pas le devis. L’accès décide. Un volet derrière le bandeau d’un combiné classique se dépose en quelques vis. Sur un américain à distributeur, il faut parfois sortir les tiroirs, le bac à glaçons et les habillages avant d’atteindre le conduit.

Le ventilateur se change souvent sans ouvrir le circuit, mais il faut dégager l’évaporateur. Un cache tenu par des clips se déclipse ; un cache vissé et collé se dépose plus lentement. Je compte le temps d’accès avant de promettre un tarif.

La disponibilité compte autant que le prix. Un volet en stock se remplace dans la semaine ; une carte à commander à la référence peut immobiliser l’appareil plus longtemps. Je vérifie la disponibilité avant de démonter, pas après.

La carte est la pièce qui fait basculer un devis. À 162 à 260 € la pièce, plus la main-d’œuvre, on approche parfois le prix d’un appareil équivalent. Je le dis clairement quand le calcul ne tient plus, plutôt que de réparer un appareil qui reviendra.

La sonde coûte moins qu’un volet, mais son remplacement peut être long si le faisceau est inaccessible. Je commande la référence exacte, je repère le connecteur avant de couper, et je vérifie la valeur de la neuve à température connue.

Sécurité : ce que je ne fais pas

Je ne démonte jamais un carter sans avoir coupé l’alimentation et vérifié l’absence de tension. La résistance de dégivrage et l’alimentation de la carte restent à 230 V ; un condensateur peut garder une charge après débranchement.

Je ne perce pas un évaporateur pour accélérer un dégivrage. Un trou dans le circuit libère le fluide, et l’appareil ne se répare plus à un coût raisonnable. Je n’utilise pas non plus de flamme près d’un circuit au R600a.

Si le disjoncteur saute au démarrage du frigo, le problème est électrique.

Un départ de feu, une odeur de brûlé ou une prise qui noircit imposent de débrancher et de faire contrôler l’installation, pas de relancer l’appareil pour vérifier.

Après remontage, je remets en route sans charger, je laisse le frigo descendre, puis je vérifie le débit au volet et la température des deux compartiments. Un essai de dix minutes ne prouve rien : le froid met plusieurs heures à s’établir.

Je m’arrête aussi quand le défaut dépasse mon champ : circuit suspecté, carte à diagnostiquer sans schéma, appareil sous garantie. Le service après-vente du constructeur prend alors le relais, avec la référence du modèle et les mesures déjà faites.

Ce qui fait basculer la décision

Le congélateur qui tient désigne une panne de distribution, pas une panne de froid. Je mesure les deux compartiments, j’écoute le ventilateur, je regarde le volet et le givre avant de commander une pièce.

Un volet à 23 à 48 € et un ventilateur à 7 à 68 € se changent sans toucher au circuit. Une carte à 162 à 260 € mérite un temps de réflexion, et un circuit suspecté mérite un frigoriste.