Hotte qui fonctionne mais n’aspire plus : le débit

Une hotte dont le moteur tourne mais qui n’aspire plus a rarement un moteur mort. L’air ne trouve plus son chemin : un filtre saturé, un conduit écrasé, un clapet bloqué ou une sortie de toit obstruée font obstacle, et la turbine tourne contre cet obstacle sans que le débit suive.

Je commence donc par le réseau, pas par l’électronique. C’est le contrôle le plus rapide et le moins cher, et celui qui explique la plupart des cas que je rencontre.

Le symptôme se lit en aéraulique avant de se lire en électricité. Un ventilateur ne produit pas un débit fixe : il produit une pression, et le débit dépend de ce qu’il rencontre. Tant que je n’ai pas regardé ce qu’il rencontre, je ne sais rien.

Le ventilateur ne décide pas du débit

Un ventilateur possède une courbe : à chaque pression rencontrée correspond un débit. Le réseau possède la sienne, qui grimpe avec la longueur, le nombre de coudes, la rugosité et l’encrassement. Le débit réel est le point où les deux courbes se croisent, pas le chiffre imprimé sur la notice.

Quand le filtre se colmate, la courbe du réseau monte. Le point de fonctionnement glisse vers la gauche : le débit baisse, la pression augmente, et le moteur continue de tourner à sa vitesse. C’est exactement le symptôme décrit, et c’est pour cela qu’il trompe.

Le chiffre en mètres cubes par heure d’une fiche produit ne décrit pas votre cuisine. Le règlement européen 65/2014 impose de déclarer un débit au point de rendement maximal, noté Q BEP. Il impose aussi la différence de pression statique correspondante, notée P BEP, mesurée sur un banc.

Un 800 m³/h d’étiquette n’est donc pas un 800 m³/h dans un conduit de quatre mètres avec deux coudes. Cette distinction explique beaucoup de déceptions.

Un appareil puissant sur un réseau médiocre peut perdre la moitié de son débit, et son propriétaire conclut que la hotte est fatiguée alors que c’est le parcours qui l’est.

Le filtre à graisse est la première marche

Le filtre métallique arrête les graisses avant la turbine. Saturé, il devient une grille pleine : l’air passe encore, mais par les fentes qui restent, et le débit s’effondre sans que rien ne soit cassé.

La notice d’une hotte Bosch à évacuation demande un nettoyage au moins tous les deux mois et interdit de faire tourner l’appareil sans filtre à graisse. L’ADEME retient une fréquence de un à trois mois selon l’usage. Une cuisine qui frit tous les jours se situe en haut de la fourchette.

Le lavage se fait à l’eau chaude avec un liquide vaisselle, ou au lave-vaisselle si la notice l’autorise. Le séchage complet avant remontage compte autant que le lavage : un filtre humide laisse passer l’eau et la graisse vers la turbine.

Un filtre bombé, déchiré ou dont les clips sont cassés ne plaque plus sur son cadre. L’air contourne alors la filtration et charge la turbine. Ce filtre-là se remplace, il ne se redresse pas.

Une hotte très encrassée fait souvent plus de bruit, pas moins. L’air siffle dans les passages étroits, et ce sifflement est mis sur le compte d’un moteur fatigué.

La même accumulation coupe un sèche-linge qui s’arrête en cours de cycle : la peluche colmate son filtre comme la graisse colmate la grille, et la sécurité thermique s’ouvre avant que la résistance ne souffre.

La graisse qui s’accumule dans le conduit entretient en plus un risque d’incendie, que je détaille dans le nettoyage d’une hotte pleine de graisse.

Le test qui sépare l’amont de l’aval

Avant de commander quoi que ce soit, je fais un essai qui prend deux minutes. Je déboîte le conduit de la sortie de la hotte, je le maintiens de côté et je fais tourner l’appareil dix secondes, filtre en place.

Si le débit revient franchement, l’obstacle est en aval : conduit, clapet, traversée de mur ou sortie de toit. S’il ne revient pas, l’obstacle est dans la hotte : filtre, volet interne, turbine ou moteur.

Ce test évite l’erreur la plus coûteuse du dossier : remplacer un moteur pour un clapet coincé. Il évite aussi l’inverse, démonter tout le conduit quand le filtre est simplement plein.

Je complète avec deux observations simples. Une feuille de papier plaquée sur la grille tient à vitesse maximale et tombe dès l’arrêt : elle donne une idée du débit, pas une mesure.

Un bâton d’encens promené sous la hotte montre le cône de captage : une fumée qui s’échappe sur les côtés signale un débit faible ou une hauteur de pose excessive.

Un anémomètre à hélice tenu devant le filtre donne un ordre de grandeur, jamais une valeur normalisée : la section est irrégulière et le flux n’est pas homogène. Je m’en sers pour comparer avant et après, pas pour comparer deux modèles.

Conduit : ce qui étrangle le passage

Le flexible aluminium à plis est le premier coupable. Chaque pli crée une turbulence, et un flexible détendu sur deux mètres vaut mieux qu’un flexible comprimé sur quatre.

Un conduit écrasé derrière un meuble ou pincé dans une traverse perd sa section, et donc son débit.

Le guide du Cerema, qui reprend le NF DTU 68.3, énumère les précautions : éviter les coudes et les longueurs superflues, ne réaliser que des coudes de grand rayon, ne pas écraser ni étrangler le conduit, le tendre et le fixer. Il limite chaque piquage à 6 m et 3 coudes.

Côté diamètre, AEG donne des repères utiles : Ø 125 mm pour 500 m³/h, Ø 150 mm pour 800 m³/h, et le Ø 100 mm réservé aux appareils qui ne dépassent pas 300 m³/h.

Le constructeur ajoute qu’un coude à 90° équivaut à un mètre de tuyau, et qu’un coude trop serré coûte environ 10 % de performance.

La réduction de diamètre se place le plus loin possible de la hotte. Un 150 mm réduit en 125 mm juste derrière la buse est le pire montage : la vitesse augmente, le bruit aussi, et la perte de charge avec.

Un conduit de 125 mm court et droit aspire mieux qu’un 150 mm plein de coudes, mais la comparaison ne vaut que si les deux sont propres et tendus. Un 150 mm écrasé peut faire moins bien qu’un 125 mm correctement posé.

Le conduit doit rester réservé à la hotte. Le raccorder à une VMC, à un conduit de fumée ou à une ventilation collective est interdit : l’arrêté du 24 mars 1982 exclut tout dispositif mécanique individuel, hotte comprise, sur une installation collective de sortie d’air.

Enfin, un conduit non isolé qui traverse un comble froid condense. Bosch demande une pente d’environ 1° vers le bas à partir de l’appareil, pour que les condensats partent vers l’extérieur au lieu de revenir dans la hotte.

Les solutions d’isolation sont décrites dans les problèmes de condensation des gaines.

Clapet et sortie de toit

La sortie de la hotte doit porter un clapet anti-retour, fixé sur la buse avant la gaine. Il empêche l’air extérieur, le vent et les insectes de remonter quand l’appareil est arrêté.

Deux volets, un ressort ou une membrane : le mécanisme se colle avec la graisse, se déforme ou se déboîte. Un volet qui reste en travers bloque une partie de la section, et le débit chute sans bruit anormal.

Le clapet monté à l’envers ne s’ouvre pas : c’est le flux qui le plaque contre son siège. Je le teste hotte arrêtée, en l’ouvrant au doigt : il doit bouger sans point dur et retomber seul. À la mise en route, on doit l’entendre claquer.

En aval, la grille ou le chapeau de toit peut être bouché par un nid, des feuilles, la neige ou le givre. L’ADEME recommande un contrôle annuel par un professionnel de la grille ou de la sortie de toit.

Le Cerema précise l’implantation : rejet dans le tiers supérieur de la toiture ou sur une façade non exposée aux vents dominants, avec un dispositif contre la pluie, la neige et les oiseaux. Une sortie sous un débord de toit freine le rejet.

En recyclage, le charbon et la grille de retour

Une hotte à recyclage ne rejette rien dehors : elle filtre et renvoie l’air dans la cuisine. Le filtre à charbon actif retient les odeurs, et il s’épuise. L’ADEME indique un remplacement tous les quatre mois, avec des modèles lavables qui tiennent deux à trois ans.

AEG chiffre la perte : le passage par les filtres coûte 30 à 40 % d’efficacité à l’appareil, et le recyclage ne retire ni l’humidité ni le dioxyde de carbone. Il ne remplace donc pas la ventilation générale du logement.

La vapeur d’un lave-vaisselle qui ne sèche plus finit dans cette même pièce, et un air saturé ralentit aussi le séchage de la vaisselle.

Un charbon saturé ne colmate pas comme la graisse, mais il ajoute une perte de charge et laisse revenir les odeurs. Et l’air doit ressortir : une grille de retour recouverte de plats ou un caisson fermé font le même effet qu’un conduit bouché.

Dans une cuisine équipée d’une VMC, la bouche d’extraction et la hotte ne s’additionnent pas. Une bouche de cuisine à pile qui reste en grand débit, ou un volet bloqué ouvert, modifient l’équilibre et peuvent faire paraître la hotte faible.

Moteur et condensateur : quand c’est vraiment lui

Quand le débit manque déjà sans conduit, je regarde la turbine avant le moteur. Les pales chargées de graisse et de poussière perdent leur profil, créent des balourds et vibrent. Un nettoyage suffit souvent, à condition de ne pas déformer les pales.

Le condensateur permanent mérite une précision, parce qu’on lit souvent qu’il « fait la vitesse ». Il crée le champ tournant de l’enroulement auxiliaire. Fatigué, il perd de la capacité : le moteur perd du couple, peine à démarrer en charge, grogne et chauffe.

Il ne modifie pas la vitesse nominale d’un moteur asynchrone, fixée par la fréquence du réseau et le glissement, mais il peut empêcher le moteur de l’atteindre sous charge.

Motralec décrit les deux erreurs : une capacité trop faible réduit le couple et fait chauffer le bobinage, une capacité trop forte sature le circuit magnétique et augmente le courant dans l’enroulement auxiliaire.

La valeur se lit sur la plaque ou sur l’ancien condensateur, jamais dans un tableau générique. Le contrôle se fait hors tension, condensateur déchargé, avec un capacimètre.

La tension de service compte aussi : un modèle prévu pour 400 V ne se remplace pas par un 250 V.

Sur beaucoup de hottes récentes, le moteur et la turbine forment un bloc moulé, parfois avec la carte. Quand ce bloc est grippé, la pièce coûte souvent l’essentiel de la valeur de l’appareil, et je le dis avant de commander.

Un moteur qui tourne contre un réseau bouché chauffe aussi davantage : le flux d’air qui l’entoure diminue et évacue moins la chaleur. Laisser une hotte tourner des semaines sans débit n’arrange rien.

Entrée d’air : le manque en amont

Une hotte à évacuation rejette de l’air, donc elle en fait entrer. AEG le rappelle : il faut une entrée d’air frais dans la pièce. Dans un logement rénové et étanche, cet air arrive par les défauts d’étanchéité, et le débit s’écroule dès que la hotte monte en vitesse.

Le symptôme est parlant : la hotte aspire mieux fenêtre entrouverte. Ce n’est pas une preuve, mais un indice fort, surtout dans une cuisine fermée par une porte.

Avec un appareil à combustion à air ambiant, poêle ou chaudière, la question devient de sécurité. Bosch rappelle que la dépression dans la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa, soit 0,04 mbar : au-delà, les gaz de combustion peuvent être réaspirés dans les pièces d’habitation.

Je ne règle jamais ce point en perçant un trou au hasard. Une entrée d’air de fenêtre se dimensionne avec la VMC et les appareils à combustion présents.

Une VMC qui tire trop fort dans la cuisine peut prendre l’air que la hotte attend. Le sujet rejoint celui d’une VMC qui aspire trop fort, avec les mêmes conséquences sur le confort et la sécurité.

Cuisine ouverte, appartement, hotte sous-meuble

Trois configurations changent le diagnostic sans changer la méthode.

Dans un appartement, le conduit de hotte est souvent un conduit individuel qui traverse la façade ou la toiture. Il peut être bouché par un nid au niveau de la grille extérieure, ou équipé d’un volet que le voisin a condamné. Je vérifie d’abord la sortie, pas le moteur.

Dans une cuisine ouverte, la hotte travaille dans un grand volume et le cône de captage se dilue dès qu’un courant d’air traverse la pièce. Une porte qui claque, une fenêtre entrouverte ou un soufflage de chauffage suffisent à faire décrocher l’aspiration.

Sous un meuble, la gaine passe souvent à plat dans un caisson étroit. Un flexible comprimé sur trente centimètres peut annuler le bénéfice d’un appareil correctement dimensionné. Je démonte le caisson avant de condamner la hotte.

Ce que je ne démonte pas

Un moteur moulé, une carte noyée dans la résine, un bandeau tactile : la réparation s’arrête là. Ces ensembles ne se réparent pas à domicile, et les ouvrir fait perdre le bénéfice de la garantie.

Le conduit d’un appareil à combustion ne se touche pas, même pour « améliorer le tirage ». Une hotte raccordée à un conduit de fumée, même inutilisé, demande l’accord du ramoneur compétent avant toute chose.

Retirer le clapet anti-retour pour gagner quelques mètres cubes par heure est un mauvais échange : on récupère un peu de débit et on fait entrer l’air froid, le bruit du vent et les insectes. Boucher un filtre avec un morceau de tissu pour « tester » expose à la surchauffe.

Ce que coûte la remise en état

Le prix d’une pièce de rechange dépend de la référence, pas du diamètre du conduit. Un filtre à charbon se trouve parfois à quelques euros, parfois à plusieurs dizaines, et un bloc moteur peut dépasser la valeur d’une hotte d’entrée de gamme.

Pour une évacuation à reprendre, je raisonne comme pour une pose : 150 à 350 € sur un emplacement préparé, 300 à 800 € si le conduit ou la traversée sont à créer, hors appareil. Ces fourchettes sont celles de mon prix d’installation d’une hotte.

Mon repère d’arbitrage : quand la pièce et la main-d’œuvre dépassent la moitié du prix d’un appareil équivalent, le remplacement mérite d’être chiffré. En dessous, la réparation reste presque toujours la bonne affaire, surtout si le réseau est correct.

Un entretien annuel évite de repayer le même diagnostic. Le contrôle des bouches, des filtres et de la sortie de toit relève de l’entretien de la ventilation, et la hotte y ajoute ses propres filtres.

Article : https://www.sparx-elec.fr/hotte-fonctionne-n-aspire-plus/
Édition : FR — Français
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