Plaque induction ne détecte plus la casserole

Une casserole qui ne déclenche rien sur une plaque à induction n’est pas forcément incompatible. Le même symptôme cache trois pannes différentes : un fond que la plaque ne reconnaît plus, un foyer qui ne reçoit plus d’ordre, ou une carte qui a perdu sa mesure de courant.

Le test qui tranche tient en quelques minutes. Je pose au centre du foyer une casserole compatible connue, avec deux centimètres d’eau, et je choisis la zone dont le tracé correspond au diamètre du fond.

Si l’eau chauffe, le problème vient de la casserole initiale. Si rien ne se passe, je change de foyer avant de sortir le tournevis.

La détection n’est pas un contact électrique. La bobine crée un champ magnétique, le fond ferromagnétique le concentre, et l’électronique mesure la variation. Sans fond assez grand, assez plat et assez magnétique, la carte refuse de délivrer la puissance. C’est une sécurité, pas une lubie.

Une plaque qui fonctionne par intermittence complique le test. Le défaut peut n’apparaître qu’après quelques minutes, quand la carte chauffe ou qu’un connecteur se dilate. Je fais alors l’essai à froid, puis je le répète après une cuisson, avec la même casserole et le même foyer.

Le test qui distingue l’ustensile de la plaque

Je commence par une casserole qui fonctionne ailleurs, jamais par la casserole suspecte. Deux raisons : elle donne une référence, et elle évite de démonter une plaque saine pour un fond en aluminium.

Le foyer doit être froid, propre et sec. Je pose la casserole au centre, pas à cheval sur le tracé. Un décalage de quelques centimètres peut sortir le fond du champ quand la casserole est petite.

L’eau doit chauffer en quelques secondes sur la position maximale. Si le témoin de puissance clignote et que l’eau reste froide, la plaque voit un objet qu’elle refuse de chauffer. Je note le symbole affiché avant de couper.

Sur certaines plaques, le foyer s’éteint seul au bout de 90 secondes si le récipient n’est pas reconnu. Ce délai est une sécurité, pas un diagnostic : il confirme que la zone est alimentée et que sa sécurité réagit, pas que la carte est morte. Je retiens surtout que la zone répond, donc que la commande et l’affichage fonctionnent.

Je répète sur un second foyer, puis sur un troisième si la table en compte quatre. Un seul foyer qui fonctionne suffit à écarter l’alimentation générale ; un seul foyer qui échoue désigne la zone.

Je prends parfois une seconde casserole, en fonte si la première est en inox. Deux fonds différents qui échouent au même endroit écartent l’hypothèse d’un ustensile isolé. À l’inverse, deux casseroles qui fonctionnent sur un foyer et pas sur l’autre confirment la zone.

Le film protecteur ou le tapis silicone épais se retire avant le test. Ce n’est pas la première piste que je creuse, mais c’est la vérification la plus rapide, et elle évite de conclure trop vite sur un fond déjà limite.

Si le foyer s’allume mais que la casserole reste froide, le problème n’est pas la détection. Je regarde plutôt une zone qui ne chauffe plus, parce que la panne se situe alors dans la chauffe, pas dans la reconnaissance du fond.

Ce que le fond doit réunir

Le matériau d’abord. Un fond en fonte, en acier émaillé ou en inox magnétique convient. Le verre, la céramique, le cuivre, l’aluminium et l’inox non magnétique ne conviennent pas. Tous les inox ne se valent pas : certains sont magnétiques, d’autres non.

Le test de l’aimant reste le plus simple : je le pose sur le fond extérieur, pas sur la paroi. S’il colle franchement, le fond est ferromagnétique. S’il glisse, la casserole est à écarter, même si elle porte un logo induction.

Le diamètre ensuite. Les notices ne donnent pas le même seuil : La Cornue annonce un minimum de 12 cm, Gorenje précise que les marmites de moins de 140 mm peuvent ne pas être détectées. La valeur dépend du foyer et du modèle, pas d’une règle universelle.

Le diamètre qui compte est celui du fond, pas celui du haut de la casserole. Un faitout de 24 cm peut n’avoir qu’un fond magnétique de 15 cm, et une poêle de 28 cm un insert de 12 cm. C’est cette surface ferromagnétique qui doit couvrir le foyer, pas l’encombrement extérieur.

Je mesure le fond avec un mètre, pas avec le diamètre annoncé sur la boîte. Un fond de 18 cm sur une casserole de 24 cm n’a rien d’exceptionnel ; c’est pourtant le seul chiffre qui compte pour la détection. Si le fond est plus petit que le tracé, je passe au foyer plus petit ou je change de casserole.

La planéité compte autant. Une base légèrement voilée peut encore chauffer ; une base bombée décolle du verre et perd le couplage. La Cornue tolère un fond imparfait s’il n’est pas trop déformé ; Gorenje demande de ne pas utiliser de fond bombé.

Le centrage enfin. La notice Bosch le répète : chaque foyer a sa limite basse, et il faut choisir le foyer qui correspond le mieux au diamètre du fond. Si la casserole n’est pas détectée, elle propose d’essayer un foyer plus petit, pas plus grand.

Un foyer muet, tous les foyers muets

Quand la casserole de référence fonctionne sur un foyer et pas sur un autre, la plaque est alimentée et la carte de commande répond. Le défaut est local à la zone : bobine, connecteur de bobine, relais ou étage de puissance dédié.

Une bobine ouverte est possible, mais je regarde d’abord le connecteur. Un connecteur chauffé, une cosse oxydée, un fil pincé : trois défauts qui rendent une zone muette. Un terminal noirci sur la carte de puissance suffit aussi, sans affecter les autres foyers.

Le connecteur de bobine se contrôle avant la bobine elle-même. Une cosse brune ou un plastique fondu suffit à couper une zone, sans que l’enroulement soit en cause. Je débranche, je regarde les broches, je remplace la cosse si elle a chauffé.

Quand aucune zone ne détecte, alors que l’afficheur s’allume, la panne remonte d’un étage. Je regarde d’abord la carte de puissance, le filtre secteur et l’alimentation commune : ces pistes sont plus probables qu’une casserole incompatible, surtout si la table fonctionnait la veille.

Un défaut qui apparaît à chaud ne se cherche pas au même endroit. Une soudure fissurée, un relais qui colle ou un IGBT qui fuit peuvent fonctionner à froid et lâcher après quelques minutes.

Je laisse la plaque chauffer avec une casserole d’eau, puis je recommence le test : si la zone disparaît, je regarde la carte de puissance et le ventilateur avant la bobine.

Si l’afficheur reste éteint, je ne parle plus de détection : je vérifie l’alimentation, le fusible et le filtre. Un afficheur mort ne dit rien sur la bobine.

Il n’y a pas de capteur de casserole séparé, au sens d’une cellule dédiée : c’est la bobine qui sert d’antenne, avec la mesure de courant. C’est pourquoi un défaut de mesure peut ressembler à un défaut d’ustensile.

Le code affiché aide à trier, mais il ne nomme pas la pièce. Un code de détection n’est pas une preuve que la carte est morte ; il indique un circuit. Je le note avant de couper, parce que beaucoup de plaques l’effacent au redémarrage.

Certaines plaques proposent même un test de récipient intégré, qui note la qualité du fond. Bosch documente cette fonction sur certains modèles : un résultat faible invite à changer de foyer avant de conclure.

Les mesures que je fais avant de commander

La règle professionnelle est simple : travail hors tension, installation consignée, vérification d’absence de tension. L’INRS rappelle que l’habilitation est obligatoire pour un salarié qui intervient sur une installation électrique.

La première mesure est l’alimentation. Au bornier, je contrôle la tension attendue par la notice : 230 V entre phase et neutre sur un raccordement monophasé, 400 V entre deux phases quand la notice le prévoit. Une plaque mal raccordée peut afficher un code au lieu de chauffer.

Je regarde ensuite les serrages. Un fil desserré chauffe, noircit la cosse et finit par couper une voie. Un bornier noirci ne se resserre pas : il se remplace avec le bout de câble propre.

Sur la carte de puissance, je cherche le fusible, le relais de la zone et l’IGBT. Un fusible ouvert protège quelque chose : le remplacer sans comprendre pourquoi il a sauté revient à masquer le défaut.

Un relais mort laisse une zone muette sans couper les autres. C’est la même pièce qui explique qu’un four ne chauffe plus alors que sa commande répond encore.

L’IGBT se teste en mode diode, entre ses trois broches, après décharge. Un composant en court-circuit entre collecteur et émetteur se repère souvent sans alimentation. Je compare avec un étage sain de la même carte quand la topologie le permet.

La bobine se contrôle à l’ohmmètre, mais sa résistance est très faible. Un multimètre d’entrée de gamme distingue mal une bobine saine d’un enroulement partiellement court-circuité ; je préfère contrôler la continuité du connecteur et comparer les zones entre elles.

Les condensateurs de lissage se regardent avant de se mesurer. Un condensateur gonflé ou qui fuit se remplace ; un condensateur plat peut être fatigué sans signe visible. Le multimètre ne donne pas toujours sa capacité réelle en circuit.

Les sondes de température se testent par comparaison : deux sondes du même modèle doivent donner des valeurs proches à la même température. Une sonde coupée ou un connecteur oxydé peut déclencher un code et bloquer la chauffe, même si la détection du fond est correcte.

Je termine par un essai avec la casserole de référence, puis par un contrôle de la terre et des serrages avant de refermer. Une plaque qui fait déclencher le différentiel après remontage ne se remet pas en service : je cherche le défaut avant de rebrancher.

Ce que je ne fais pas : un test d’isolement sur la carte montée, une mesure sous tension avec des pointes qui glissent, ou un essai sans carter. La puissance d’une plaque se compte en kilowatts, et un arc sur un bornier n’a rien d’un incident théorique.

Le raccordement lui-même ne s’improvise pas : une plaque appelle un circuit dédié, protégé au tableau, dont les règles de circuit spécialisé dépendent de la puissance et du mode de raccordement.

Le prix de la carte face au prix de la plaque

La carte de puissance coûte 100 à 300 € en pièce détachée, selon la marque et la disponibilité. La main-d’œuvre s’ajoute, souvent au forfait, et dépend surtout de l’accès : une plaque encastrée dans un plan de travail dégagé ne se dépose pas comme une plaque sous hotte.

La disponibilité de la carte ne suit pas le prix de la plaque. Une référence ancienne peut encore être approvisionnée, une série récente arrêtée ; je demande le prix et le délai avant de démonter, avec la référence exacte.

À ce prix, la réparation au composant mérite d’être posée. Un relais, un IGBT ou un condensateur de lissage se changent parfois pour moins cher qu’une carte neuve, si le défaut est localisé et que l’atelier maîtrise la remise en service. Une carte noircie ou une piste arrachée ne se répare pas à l’aveugle.

Je compare toujours le devis au prix d’une plaque équivalente, pas au premier prix du rayon. Au-delà de la moitié du prix du modèle équivalent, je remplace ; en dessous, la réparation reste défendable si la plaque est par ailleurs saine.

Trois cas poussent au remplacement même avec un devis bas : une vitrocéramique fendue, un bornier ou un connecteur fondu dans le bâti, et une carte introuvable. Une pièce indisponible n’est pas une panne réparable ; cela arrive sur des modèles anciens ou des séries importées.

Si la plaque a moins de deux ans, je ne l’ouvre pas. La garantie légale de conformité court deux ans à compter de la délivrance et se met en œuvre auprès du vendeur, pas du fabricant. Une réparation acceptée dans ce cadre prolonge la garantie de douze mois.

Si la plaque fait déclencher le disjoncteur ou le différentiel, le problème n’est pas la détection. Je traite d’abord l’alimentation et le raccordement, avec les bons repères en cas d’électricité qui saute.

Avant de remplacer, je vérifie la section du câble et le calibre du disjoncteur dédié : une plaque plus puissante ne s’installe pas sur un raccordement existant sans contrôle.

Les cas qui imitent une panne de détection

La casserole à insert magnétique. Un fond sandwich peut n’avoir qu’un petit disque ferromagnétique noyé dans l’aluminium. L’aimant colle, mais la surface utile est plus petite que le fond. La plaque chauffe mal, chauffe au centre, ou refuse la détection. Je compare le diamètre du disque au tracé du foyer.

L’objet oublié sur la vitre. Une cuillère, un couvercle ou une petite casserole non adaptée peuvent déclencher la sécurité de détection. Certaines plaques passent en veille au bout d’une minute. Je retire tout ce qui n’est pas la casserole de test avant de conclure.

Le film ou le tapis épais. Un film protecteur ou un tapis silicone ajoute de la distance entre le fond et la bobine. Sur une casserole déjà bombée ou un fond à peine assez grand, cela peut suffire à faire basculer la détection. Je retire le film, je nettoie la vitre et je recommence.

Après un orage ou une coupure brutale. La plaque peut avoir perdu son étage d’alimentation. Si aucune zone ne répond et que l’afficheur reste éteint, je commence par l’alimentation et le filtre, pas par la casserole.

Un raccordement modifié. Après un déménagement ou un changement de plan de travail, une plaque peut être rebranchée sur un réseau qui ne correspond pas à sa notice. Elle s’allume, affiche parfois un code, et refuse de chauffer. Je vérifie le mode de raccordement avant de suspecter la détection.

Ce que je note avant d’appeler

Je relève la référence complète de la plaque : marque, modèle, numéro E-Nr ou PNC, numéro FD ou série. Ces numéros déterminent la carte ; une photo de la plaque de cuisson ne suffit pas à commander la bonne pièce.

Je note aussi le comportement : quels foyers répondent, à quelle allure, si le défaut apparaît à froid ou après dix minutes, le code affiché et le moment où il apparaît. Un défaut qui n’apparaît qu’à chaud n’oriente pas vers la même pièce qu’un défaut présent dès la mise sous tension.

Une photo du bornier avant débranchement, une photo des connecteurs de la carte et la date d’achat complètent le dossier. Un technicien qui arrive avec ces éléments perd moins de temps qu’un technicien qui redémonte pour comprendre le raccordement.

Je demande un devis écrit qui distingue la pièce, la main-d’œuvre et le déplacement. Un forfait global ne montre pas la part de la pièce et empêche de comparer deux réparations. Le prix de la carte varie trop d’une référence à l’autre pour se contenter d’une estimation au téléphone.

Si la plaque est encore sous garantie, j’ajoute la facture et je m’arrête là. L’ouverture par un tiers peut compliquer la prise en charge, même si elle ne supprime pas la garantie légale de plein droit.

Article : https://www.sparx-elec.fr/plaque-induction-ne-detecte-plus-casserole/
Édition : FR — Français
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